Hola. Antes de tirar con fuerza del cable, comprueba la batería. El freno de estacionamiento eléctrico de ese modelo es muy sensible a la tensión y con una batería baja muchas veces no libera, así que mídela y, si está por debajo de unos 12,4 V, cárgala o conecta un arrancador y vuelve a probar con el motor en marcha. Si así no se suelta, el procedimiento de desbloqueo manual depende del año y tiene unos pasos concretos que vienen en el manual del propietario; forzar el cable sin seguirlos puede romperlo. Con un equipo de diagnosis compatible también se puede poner el freno en modo taller y leer las averías del módulo, que en estos coches suele dar bastante guerra. Un saludo.

Hola, Jorge. Si aflojando el interruptor de marcha atrás ya entra, antes de pensar en el selector yo revisaría el propio interruptor. Puede que el vástago esté mal o que sea una referencia distinta a la original y entre más de la cuenta, o que falte la arandela de estanqueidad, que también marca la profundidad a la que queda. Compara la referencia con la que corresponde a tu caja por bastidor, pon arandela nueva y apriétalo al par indicado. Si con un interruptor correcto sigue bloqueando, entonces sí apuntaría a algo interno, como el eje de mando o el mecanismo de selección. No conozco una forma de sacar el selector sin abrir la caja en ese modelo, así que eso conviene confirmarlo en el manual de taller. Un saludo.

Hola. Antes de recurrir a silicona, yo comprobaría que la fuga venga de verdad del tensor. En esa zona el aceite suele bajar desde la tapa de balancines o desde la tapa de distribución, y moja el tensor aunque no sea el culpable. Limpia bien todo con desengrasante, arranca y observa de arriba abajo dónde aparece la primera gota. Si es el tensor, revisa que la superficie de asiento en el bloque esté limpia y sin marcas, que la junta sea la correcta y que vaya bien asentada, y aprieta al par del manual. En el tensor normalmente no se usa silicona; si la tapa de distribución es la que pierde, ahí sí se usa un sellador específico para juntas en contacto con aceite, según indique el manual. Un saludo.

Hola, Estela. Que solo pase en frío y justo después de una bajada da bastantes pistas. En la bajada el motor corta inyección y se enfría todavía más, así que al volver a acelerar depende mucho de lo que la centralita cree que tiene de temperatura. Yo pediría en el taller que miren en la diagnosis, con datos en vivo, la lectura del sensor de temperatura del refrigerante y comprueben que el termostato no se queda abierto, porque si el motor tarda mucho en calentar la mezcla puede quedar descompensada. También revisaría la sonda lambda, posibles tomas de aire en manguitos y que la presión de gasolina sea correcta. Reproducir el fallo con el equipo conectado suele ser la forma más rápida de encontrarlo. Un saludo.

Hola, Carlos. Tu sospecha tiene bastante sentido. Un fallo muy típico con ese síntoma es el entrehierro del embrague del compresor: con el desgaste, la holgura entre la placa y la polea aumenta y, al calentarse la bobina y el conjunto, el electroimán ya no tiene fuerza para pegar la placa y el compresor deja de girar. Para comprobarlo, cuando empiece a salir caliente mira si el centro del compresor sigue girando y mide si llegan 12 V a la bobina. Si llega tensión y no engrana, mide la holgura con galgas y compárala con el dato del fabricante; muchas veces se corrige quitando suplementos. Si no llega tensión, entonces sí habría que mirar relé, presiones y la orden de la centralita. Un saludo.

Hola, Juan. Te escribo desde Handcar, que trabajamos con baterías de moto. Para encontrar un reemplazo no hace falta que sea de la misma marca. Lo importante es que coincidan la tensión, las medidas exteriores, la posición de los bornes y la tecnología (AGM, gel o convencional), y que la capacidad y la corriente de arranque sean iguales o algo superiores a las de la original. El manual de la moto o la etiqueta de la batería que llevas suelen indicar el formato, y con eso es fácil buscar equivalencias. Si te sirve para comparar formatos, en nuestra web tenemos la sección de baterías de moto: https://handcar.es/212-baterias-moto. Antes de montarla, confirma en el manual que la tecnología que elijas es compatible con el sistema de carga de tu modelo. Un saludo.

Hola, Antonio. Lo que te han dicho de cortar el negativo es lo recomendable, y si no cabe, una prolongación del cable negativo de buena sección suele ser mejor solución que pasarlo al positivo. Aun así, el desconectador tapa el síntoma pero no explica por qué se descarga la batería. Merece la pena medir el consumo en reposo con un amperímetro en serie con el negativo, con el coche cerrado y esperando a que se duerman las centralitas. Si sale alto, se van quitando fusibles uno a uno para ver qué circuito lo provoca. Revisa también el estado de la batería con un comprobador y que el alternador cargue bien, porque una batería con años puede no aguantar la carga aunque no haya ningún consumo raro. El consumo admisible cambia de un coche a otro, así que contrástalo con la información del fabricante. Un saludo.

Hola, fiti2001. Si el refrigerante acaba en el depósito de la dirección, tiene que haber algún punto donde los dos circuitos estén en contacto. En algunos coches el líquido de la dirección pasa por un enfriador o serpentín que va dentro del radiador o junto a él, y si se fisura por dentro se mezclan. Antes de seguir cambiando piezas, te recomiendo mirar el despiece de tu modelo por número de bastidor para confirmar si es tu caso, y revisar también el tapón del vaso, porque un exceso de presión empuja el refrigerante por cualquier fisura. Una vez localizado, vacía y limpia bien los dos circuitos: el anticongelante en la dirección hace espuma y acaba dañando retenes y bomba. Rellena cada circuito con el líquido que marque la especificación del fabricante. Por cierto, te aconsejo editar el mensaje y quitar tu correo para no recibir spam. Un saludo.

Hola, Kerri. Coincido con lo que te han comentado: sin sobrecalentamientos ni pérdida de refrigerante, el primer sospechoso en los motores que lo llevan es el intercambiador agua-aceite. Antes de desmontar nada, en el taller pueden hacer una prueba de presión del circuito de refrigeración y un test de gases de combustión en el vaso, que ayuda a descartar la junta de culata. Echa también un vistazo al tapón de llenado y a la varilla del aceite: si ves una pasta parecida a mayonesa o el nivel sube, hay mezcla en el otro sentido. Cuando esté reparado, conviene limpiar bien el circuito con un producto específico para restos de aceite, aclarar varias veces y rellenar con el anticongelante que indique el manual, porque los restos de aceite estropean los manguitos y restan capacidad de refrigeración. Un saludo.

Hola, laikapeke. Por lo que cuentas, yo miraría dos cosas por separado. La primera es mecánica: con los años las gomas y las guías del cristal se resecan y acumulan suciedad, y el motor tiene que hacer mucha más fuerza. Límpialas bien y aplica un lubricante en spray de silicona, que no daña las gomas y atrapa menos polvo que la grasa. La segunda es eléctrica: como notas mejoría con batería nueva, mide la tensión con el motor parado y en marcha para comprobar que el alternador carga bien, y revisa las masas y los conectores de los elevalunas. Si con las guías lubricadas y la tensión correcta siguen lentos, ya apuntaría a los motores o a los mecanismos elevadores. Un saludo.